Загадочный мир строительства и ремонта

  Научитесь также принимать к сведению советы людей знающих. Причем научитесь именно принимать к сведению, а не слепо им следовать. Спросите человека, дающего вам тот или иной совет: а сам он применял его на практике или просто услышал где-то? А если применял, то недурно было бы взглянуть, что из этого вышло.
Советы, которые дал мне знакомый маляр-практик, проверены: он с успехом применяет их в своей работе и, что более ценно, применял их при отделке своего дома.
Итак:
—    если для известковой или клеевой окраски цветную краску вы готовите сами, то следует заранее просчитать необходимое количество и приготовить краску сразу на всю поверхность (с небольшим запасом). При порционном приготовлении краски бывает очень трудно попасть «в тон» и вы не получите однородного по цвету покрытия;
—    если вам потребовалось окрасить поверхность в очень светлый тон какого-либо цвета, а подходящей краски в продаже нет, можно заколеровать (смешать) белую краску с краской того цвета, светлый оттенок которого вы хотите получить. Однако помните, смешивать краски можно только в пределах одного вида и одной марки;
—    при смешивании красок сделайте предварительно пробу: смешайте небольшое количество и выдержите в течение нескольких часов. Если краска не свернется, то смело можно смешивать необходимое вам количество;
—    чтобы покрытая масляным лаком поверхность имела матовую фактуру, добавьте в лак небольшое количество картофельного крахмала: сначала сделайте крахмально-лаковую пасту и постепенно разбавьте ее лаком.

   Для окрашивания помещений, окна которых выходят на север, северо-запад и северо-восток, предпочтение следует отдать теплым тонам: желтому, мягким оттенкам красного, оранжевого (персик, имбирь). Для окрашивания помещений с окнами, выходящими на юг, юго-запад и юго-восток, подойдут холодные тона: голубой, бирюзовый, лимонный. Размеры окрашиваемого помещения — еще один немаловажный аспект подбора цвета краски. Все дело в том, что цвета способны «приближать» и «удалять» окрашенные предметы или поверхности. Если вы окрасите потолок в оттенки красного, желтого, оранжевого (самый близкий цвет), желто-зеленого или светлые оттенки серого — вы визуально опустите его, сделаете помещение ниже. А темные оттенки серого, голубой, синий (самый далекий цвет), сине-зеленый цвета помогут «приподнять» потолок. То же самое произойдет и со стенами. Пользуясь этим приемом, длинную комнату с окном по короткой стене можно «оквадратить», окрасив окно в желтый или оранжевый цвет. В более близкие цвета (по сравнению с основным фоном) окрашивают обычно выступающие элементы помещения: карнизы, трубы и подоконники — это позволяет избежать оптического искажения пространственных форм. К разговору о восприятии высоты помещения можно добавить, что всякое горизонтальное деление стен визуально уменьшает их высоту, их высота воспринимается по окрашенной части: об этом следует помнить, оставляя незакрашенной полоску стены, примыкающую к потолку, чем меньше высота помещения, тем меньше должна быть ширина незакрашенной полоски.

    Грунтовка и шпатлевка под окрашивание водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями
Чистые, ровные поверхности без трещин, заметных неровностей, с удаленными сучками и засмолами в первую очередь необходимо проолифить натуральной, алкидной олифой или олифой «Оксоль». При проолифке деревянных поверхностей в олифу рекомендуется добавить небольшое количество сухого пигмента в тон краске и эту смесь подогреть (горячая олифа лучше впитывается древесиной, что способствует лучшей адгезии всего окрасочного слоя с поверхностью). Для нанесения подогретой олифы можно использовать валики и маховые кисти. Холодную олифу можно также наносить с помощью компрессорного краскопульта. При подготовке поверхностей под масляную краску вместо проолифки можно произвести огрунтовку грунтовкой под масляные краски. После полного высыхания покрытия из олифы (а это не менее чем через 24 часа), ранее расшитые и замазанные трещины дополнительно промажем специальным составом (1 кг олифы + 0,1 кг 10%-ного животного клея + мел, просеянный до получения пастообразной консистенции). Теперь можно приступить к шпатлеванию поверхностей. Шпатлевку наносим и разравниваем* двумя взаимно перпендикулярными движениями, а после высыхания -— шлифуем шлифовальной шкуркой круговыми движениями (деревянные поверхности шлифуем вдоль расположения волокон). Если поверхности достаточно ровные, то шпатлевание можно проводить не сплошное, а частичное, «на сдир», то есть шпатлевкой заполняем только поры, не образуя шпатлевочного слоя.

   Современное жилище человека немыслимо без удобств, которые становятся возможными при пользовании водоснабжением, канализацией, теплогазоснабжением, электрооборудованием, смэью. Как бы ни был хорош и привлекателен современный дом, но, будучи лишенным всего комплекса инженерных систем, ОН становится неудобным для проживания. Если Вы еще не построили себе дом или живете в доме, в котором отсутствуют элементарные удобства, в этой книге Вы найдете ответы на вопросы о том, как сделать собственное жилье более комфортным. Сейчас особенно возросли требования к степени оснащенности Жилого дома инженерным оборудованием. Социологические исследования показывают, что из всех качеств жилища на первое место сельский житель ставит уровень бытовых удобств. Создание комфортных условий проживания во многом определяется рациональной организацией процессов отопления, приготовления пищи, водоснабжения. Установлено, что одной из главных причин миграции населения из сельской местности является недооценка этих факторов.
Если в городах сложные инженерные системы получили достаточно широкое развитие, то в сельской местности этот процесс по существу только начинается.
Повсеместное распространение в селах и малых городах индивидуального строительства выдвигает специфические требования к системам инженерного оборудования: строительство городских систем, как правило, связано с большими затратами, а порой и просто невозможно. В этих условиях особую актуальность приобретает вопрос о том, чтобы наиболее доступными и эффективными способами оснастить индивидуальные жилые дома канализацией, отоплением, холодным и горячим водоснабжением, газоснабжением, электрооборудованием.

    По желанию стены можно украсить узорами, рисунками, различными фактурами. Причем отделку можно производить как по высохшей поверхности (в большинстве случаев), так и по свежеокрашенной, а можно сначала нанести фактуру, а уже затем окрасить поверхность. Начнем, пожалуй, с последнего вида отделки. Если его описание перевести на циркулярный язык, то получится: «декоративная отделка красочного слоя до его нанесения» — на первый взгляд абракадабра, но если вдуматься, то выходит действительно так: мы сначала создаем рельеф фактуры, потом наносим красочный состав, а в итоге отделанным под фактуру получается именно красочный слой. Произвести такую отделку не составит труда.
На подготовленную и огрунтованную поверхность стены шпателем наносим тонкий ровный слой мастики (например, одной из тех, на которые крепят керамическую плитку при облицовке), на мастику приклеиваем полотнище марли, предварительно задекорированное в складки, сжатости и оставляем поверхность на 24 часа до полного твердения мастики. Затем окрашиваем поверхность стены краской или эмалью, нанося их с помощью краскопульта. Помимо марли, для создания фактуры можно использовать песок, мелкую крошку природных материалов, древесные опилки, которые распыляем на стену с мастичным слоем с помощью пылесоса. Поверхность получается в высшей степени эксклюзивная.  Через месяц окрашенные полы при желании можно покрыть специальным лаком для пола (не паркетным!) в один-два слоя. Это придаст дополнительные декоративные и износостойкие качества окрашенной поверхности.

  Гидропневматические установки имеют определенные преимущества по сравнению с водонапорными баками, так как гидропневматические баки могут размещаться на первом этаже здания, в подвалах, колодцах и т. п. Однако для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение. Установка состоит из следующих элементов : насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Основной элемент установки — гидропневматический бак — состоит из двух эллиптических днищ с отбортовкой, между которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры. Установка автоматизирована, насос включается и выключается в зависимости от давления в системе.
Недостатком установок является слишком малый объем гидропневматических баков (23 л), что приводит к частому включению и выключению насосов. Такие водопроводы устраивают главным образом для сельских домов усадебного типа. Летний водопровод эксплуатируют в теплое время года, обеспечивая водой летнюю кухню, помещения для скота и птицы, а также гараж, душ и т. п.; он присоединяется к внутренней сети жилого дома (см. рис. 1.3). Трубы летнего водопровода прокладывают на небольшой глубине (0,5—0,6 м). При значительных расходах воды на полив целесообразно иметь отдельный поливочный водопровод, также прокладываемый на небольшой глубине или по поверхности земли. В качестве источника используют воду непитьевого качества, например ближайший пруд, реку и т. п. Летний и поливочный водопроводы должны обязательно опорожняться на зимний период во избежание замерзания.

 —    если окрашенной матовой поверхности вы захотите придать глянцевый блеск, то покройте ее тонким слоем масляного лака;
—    если у вас дубовая мебель, то полы лучше не красить, а затонировать морилкой «под дуб». Для этого небольшое количество битума разведите очищенным бензином. Полученную морилку нанесите на поверхность пола, а после высыхания покройте двумя-тре-мя слоями масляного лака. Такая морилка, помимо чисто декоративных качеств, имеет и практические свойства — является прекрасным антисептиком;
—    для придания факелоподобного контура круглой кисти ее ворс можно опалить, но только если ворс этот — натуральный конский волос;
—    новые валики не спешите применять в деле: ворс на таких валиках обычно имеет неравномерную жесткость. Перед использованием новые валики следует вымочить в воде 1-2 часа, а затем хорошо просушить;
—    при приготовлении грунтовок, содержащих купорос, не используйте алюминиевую и цинковую посуду, так как купорос химически реагирует с алюминием и цинком. Для этой цели лучше приспособьте деревянную, стеклянную или эмалированную посуду (с неповрежденным эмалевым покрытием);
—    при подготовке ранее окрашенных поверхностей удалить слои старой краски можно выжиганием с помощью паяльной лампы, при этом следует соблюдать правила пожарной безопасности и правила техники безопасности (помещение, где производится обжиг, должно быть хорошо проветриваемым);
—    при окрашивании известковыми красками увлажните предварительно поверхности: на увлажненную (но не мокрую!) поверхность краска ложится ровнее и держится лучше.

   Малярные работы, пожалуй, можно отнести к разряду вредных, поэтому вспомните добрую традицию социалистического производства, когда на вредных производствах выдавали молоко: пейте его почаще, оно хотя бы частично нейтрализует неблагоприятные воздействия летучих химических веществ, которые вы вдыхаете вместе с воздухом. Вы конечно же узнали детскую считалочку-памятку для запоминания семи основных цветов спектра? А это значит, что речь сейчас пойдет о цветах (конечно, не о тех, которые с пестиками и тычинками). Многие думают, что цвет воспринимается человеком как чисто визуальная характеристика: смотрю — вижу. Но вот художник В. Кандинский считал (а с ним соглашаются современные психологи), что «цвет воздействует на человека физически, вызывая определенные ощущения; если глаз затронут и заворожен качеством краски, то глядящий испытывает удовлетворение, как гастроном, взявший в рот вкусный кусочек». То есть возникает несколько другая цепочка: смотрю — чувствую. Простейший эксперимент: комната разделена на две части; в одной половине стены окрашены в ярко-оранжевый цвет, в другой — в светло-голубой. Температура воздуха в обеих половинах одинакова — +18-19 градусов.
Участника эксперимента — молодого человека в рубашке с коротким рукавом — помещаем в оранжевую комнату и через некоторое время интересуемся его самочувствием, ответ: «Холода не ощущаю». Переводим его в другую половину, через тот же промежуток времени слышим: «Начинаю замерзать». Комментарии, как говорится, излишни. Поэтому не стоит лишний раз доказывать, как важно правильно подобрать цвет для окрашивания того или иного помещения.

   По завершении окраски потолка спустимся с небес на землю. Прежде всего удалим брызги потолочной краски и только после этого будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать стены.Красим краскопультом. Чтобы брызги стеновой краски не попали на окрашенный потолок и карнизы, завесим карнизы и кромочные участки потолка полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами. Газетами же будет уместно застелить полы вдоль стен. Углы, полоски стен под карнизами шириной 30-40 см и полоски стен у дверных и оконных проемов такой же ширины прокрашиваем кистью-ручником или флейцем. Краску наносим и растушевываем вертикальными движениями (на деревянных стенах — по направлению волокон древесины). Затем окрашиваем остальную поверхность стен краскопультом, делая удочкой круговые движения. Повторная окраска производится таким же порядком. Красим валиком. Кромку потолка и карнизы при окрашивании валиком можно не завешивать, а ширину полосок стен под карнизом или лузгом и вокруг дверных и оконных проемов уменьшить до 15 см. Для прокрашивания вертикальных лузг можно использовать валик типа ВМУ — валик меховой угловой. Краску валиком наносим и растушевываем вертикальными полосками, если окрашивание ведется в один слой, а если в два и более, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя.
Красим кистью. Последовательность и порядок окрашивания кистью полностью совпадает с последовательностью и порядком окрашивания валиком. Окрашивание стен, кроме маховой кисти, удобно производить побелочной и макловицей. Наносим краску горизонтальными полосами, а растушевываем — вертикальными.

   Правила распространяются на устройство колодцев и каптажей общественного пользования, но могут использоваться и для сооружений индивидуального назначения. Выбор места для устройства водозаборов должен производиться с участием специалистов-гидрогеологов и представителей санитарно-эпидемиологической станции. Его следует выбирать на незагрязненном выше по течению грунтовых вод возвышенном участке, удаленном не менее чем на 50 м от уборных, выгребных ям, сети канализации, скотных дворов, мест захоронений, складов удобрений и ядохимикатов. Территория водозабора должна содержаться в чистоте, не допускаются вблизи водозабора стирка белья и водопой животных. В соответствии с требованиями санитарных правил вода должна быть: прозрачной (прозрачность по стандартному шрифту не менее 30 см); бесцветной (не более 30 градусов цветности); без привкусов и запахов (допустимы привкусы и запахи интенсивностью не более 2—3 баллов). Вода не должна содержать нитратов в количестве свыше . 10 мг/л и быть бактериально чистой (титр-коли не менее 100, т. е. в 1 л воды содержание кишечной палочки должно быть не более 10). При определении пригодности данного источника необходимо провести физические, химические и бактериологические анализы, которые выполняются местными органами санитарно-эпидемиологической службы. Качество воды для полива не регламентируется; для этой цели могут быть использованы верховодка или другие источники с водой непитьевого качества (пруд, река). Согласно санитарным правилам по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водозаборы должны быть удалены от возможных источников загрязнений (уборных, выгребных ям, скотных дворов, свалок, мест захоронения и т. п.) на расстояние не менее 50 м.