Загадочный мир строительства и ремонта

   По завершении окраски потолка спустимся с небес на землю. Прежде всего удалим брызги потолочной краски и только после этого будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать стены.Красим краскопультом. Чтобы брызги стеновой краски не попали на окрашенный потолок и карнизы, завесим карнизы и кромочные участки потолка полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами. Газетами же будет уместно застелить полы вдоль стен. Углы, полоски стен под карнизами шириной 30-40 см и полоски стен у дверных и оконных проемов такой же ширины прокрашиваем кистью-ручником или флейцем. Краску наносим и растушевываем вертикальными движениями (на деревянных стенах — по направлению волокон древесины). Затем окрашиваем остальную поверхность стен краскопультом, делая удочкой круговые движения. Повторная окраска производится таким же порядком. Красим валиком. Кромку потолка и карнизы при окрашивании валиком можно не завешивать, а ширину полосок стен под карнизом или лузгом и вокруг дверных и оконных проемов уменьшить до 15 см. Для прокрашивания вертикальных лузг можно использовать валик типа ВМУ — валик меховой угловой. Краску валиком наносим и растушевываем вертикальными полосками, если окрашивание ведется в один слой, а если в два и более, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя.
Красим кистью. Последовательность и порядок окрашивания кистью полностью совпадает с последовательностью и порядком окрашивания валиком. Окрашивание стен, кроме маховой кисти, удобно производить побелочной и макловицей. Наносим краску горизонтальными полосами, а растушевываем — вертикальными.

   Правила распространяются на устройство колодцев и каптажей общественного пользования, но могут использоваться и для сооружений индивидуального назначения. Выбор места для устройства водозаборов должен производиться с участием специалистов-гидрогеологов и представителей санитарно-эпидемиологической станции. Его следует выбирать на незагрязненном выше по течению грунтовых вод возвышенном участке, удаленном не менее чем на 50 м от уборных, выгребных ям, сети канализации, скотных дворов, мест захоронений, складов удобрений и ядохимикатов. Территория водозабора должна содержаться в чистоте, не допускаются вблизи водозабора стирка белья и водопой животных. В соответствии с требованиями санитарных правил вода должна быть: прозрачной (прозрачность по стандартному шрифту не менее 30 см); бесцветной (не более 30 градусов цветности); без привкусов и запахов (допустимы привкусы и запахи интенсивностью не более 2—3 баллов). Вода не должна содержать нитратов в количестве свыше . 10 мг/л и быть бактериально чистой (титр-коли не менее 100, т. е. в 1 л воды содержание кишечной палочки должно быть не более 10). При определении пригодности данного источника необходимо провести физические, химические и бактериологические анализы, которые выполняются местными органами санитарно-эпидемиологической службы. Качество воды для полива не регламентируется; для этой цели могут быть использованы верховодка или другие источники с водой непитьевого качества (пруд, река). Согласно санитарным правилам по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водозаборы должны быть удалены от возможных источников загрязнений (уборных, выгребных ям, скотных дворов, свалок, мест захоронения и т. п.) на расстояние не менее 50 м.

  Олифа хотя и является практически безопасным материалом, но все-таки использование горячей олифы предполагает ее прогревание до достаточно высоких температур, которых невозможно достигнуть подогревом на водяной бане. Поэтому для подогрева олифы допустимо использование газовых и электроплит, но:
—    емкость, в которой мы подогреваем олифу, должна быть заполнена не более чем на 1/3;
—    олифу ни в коем случае нельзя доводить до кипения;
—    нагревательный прибор не должен находиться в рабочем помещении;
—    переносить разогретую олифу к месту работы следует только в закрытой емкости.
Применение известковых, клеевых и воднодис-персионных красок также требует соблюдения определенных правил:
—    при окрашивании известковыми, клеевыми и воднодисперсионными красками поверхностей с помощью краскопультов позаботьтесь о защите органов зрения и дыхания, то есть работайте в защитных очках и респираторе;
—    при работе с известьсодержащими составами (красками, грунтовками, шпатлевками) кожу рук следует защитить резиновыми перчатками с химически стойким покрытием;
—    при приготовлении цветных колеров для окрашивания поверхностей внутри помещений запрещается применять свинцовые (свинцовый сурик, свинцовый крон) и медные (медянка) пигменты.  Филенку вытягиваем по линейке, по трафарету либо филеночным валиком. Филенки проводим тонкими филеночными кистями из мягкого волоса клеевыми, масляными красками приходят с опытом. Даже маститые мастера не застрахованы от ошибок и промахов в работе, что же говорить о маляре-новичке? И несколько слов об окрашивании плинтусов.

    Способ окрашивания дверных полотен зависит от того, какие они: гладкие или филеночные.Гладкие двери можно окрашивать как кистью, так и валиком. Филенчатые — только кистью: ручником, флейцем, побелочной или макловицей.
При окрашивании валиком краску наносим, как и при окрашивании стен, вертикальными полосами (если окрашивание осуществляется в несколько слоев, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя). Боковые и торцовые поверхности дверных полотен, дверные коробки и наличники окрашиваем кистью-ручником, после завершения работы валиком.
При окрашивании кистью краску можно наносить поперечными движениями, а растушевывать только в продольном, вертикальном направлении. Особое внимание уделяем окрашиванию углов филенок, так как там наиболее часто допускаются пропуски. Чтобы лучше прокрасить эти участки, углы простукиваем торцующими перпендикулярно направленными ударами кисти, а затем растушевываем вдоль направления волокон древесины. Какую бы кисть вы ни использовали при окрашивании дверных полотен, их боковые и торцовые поверхности, а также коробки и наличники удобнее окрашивать кистью-ручником. Краску на эти поверхности можно наносить поперек волокон, но растушевку при этом производим только вдоль. Если дверное полотно межкомнатной двери со стеклом, для его защиты от загрязнения при окрашивании применяем те же методы, что и при окрашивании оконных рам. Ручки, замки и защелки перед окрашиванием снимаем и устанавливаем на место только после полного высыхания красочного слоя.

    Загустевшие краски разбавляем олифой или растворителями, но и здесь не нужно перегибать палку. Очень жидкая краска конечно же обладает очень хорошей растекаемостью. Но пленка, образуемая при высыхании такой краски, будет тонкой и непрочной, а возможно, даже будет просвечиваться, и вам вместо двух-трех слоев придется наносить четыре-пять. При работе эмалевыми составами следует учесть, что в их состав входят смолы, которые при снижении температуры начинают загустевать и затруднять работу. Загустевшие эмали плохо растекаются по поверхности, а при высыхании образуется морщинистая некрасивая пленка. Как быть? Добавление большого количества растворителя отрицательно сказывается на качестве красочного слоя. Поэтому в данном случае поможет подогревание эмали до 60-80 градусов — при такой температуре эмали хорошо растекаются по поверхности, на покрытиях не остается полос от кистей, улучшается адгезия с основой. Подогревать эмаль следует на водяной бане, опуская емкость с эмалью в емкость с горячей водой. Эмали, приготовленные на летучих растворителях, при нагревании обязательно закрываем крышкой. Перед нанесением подогретую эмаль тщательно перемешиваем до получения однородной по густоте и температуре смеси.
Окраску эмалями следует производить в один-три слоя, а каждый последующий слой должен ложиться на совершенно высохший предыдущий.
При окрашивании поверхностей лаками, то есть при лакировании, придерживаемся тех же правил, что и при окраске эмалями. Зная «капризы» всех видов красок и поверхностей, технику работы всеми видами малярного инструмента, вы без особого труда справитесь с окрашиванием не только маленького чердачного оконца, но и огромного потолка, и резной филенчатой двери, и даже замысловато изогнутого наличника.

  Вот мы и подошли вплотную к тому, ради чего, собственно, все это и затевалось — к нанесению окрасочных составов. Как правильно готовить к покраске и как правильно наносить различные виды лакокрасочных материалов. Окраску известковыми, клеевыми и казеиновыми красками можно, даже нужно для лучшей адгезии с основанием производить по влажным поверхностям. Поэтому после последней огрунтовки тут же приступаем к нанесению красящих составов, не оставляя времени на полное высыхание поверхности. Краску наносим в один-два слоя в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и от однородности покрытия, полученного после первой окраски. Воднодисперсионные (водноэмульсионные) краски хотя и не боятся воды, но для лучшего сцепления с основанием их лучше наносить на просушенную поверхность. Окрашивание производим в один-два слоя. Загустевшую краску можно разбавить водой до рабочей консистенции, не боясь навредить ее качеству. Для масляных красок вода в процессе работы — злейший враг, поэтому наносим их только на хорошо просушенные поверхности. Густотертую краску доводим до рабочей консистенции на рабочем месте. Краску, готовую к применению, перед окрашиванием тщательно перемешиваем, но… Если после вскрытия банки с готовой масляной краской вы обнаружите сухую пленку, перемешивать не спешите (но и выбрасывать ее не стоит) — наличие пленки говорит о том, что краска долго хранилась и успела расслоиться с образованием нескольких слоев: осадка из пигмента и наполнителя на дне банки, краски с низким содержанием пигмента в средней части, над ним — слой пленкообразующего материала — олифы и сверху — эта самая сухая пленка.

     При ручном способе — используем валики или маховые кисти, для небольших поверхностей и узких мест подойдет кисть-ручник. Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендикулярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна — в глубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонтальными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позволяет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к рабочей поверхности. Наиболее удобное положение кисти-ручника во время нанесения грунтовки (как, впрочем, и окрашивающего состава) — перпендикулярно поверхности, а нажим нужно делать такой силы, чтобы окрашивание осуществлялось не торцом щетины, а ее боковой частью, то есть чтобы волос прогибался. Чтобы рука не уставала от перенапряжения, кисть нужно держать не за кончик ручки, а, захватывая ее утолщенную часть у патрона-держателя щетины. При использовании валика грунтовку (и другие виды лакокрасочных материалов) наносим полосами: по стенам — вертикальными, по потолку — по направлению естественного освещения {от окна), перекрывая последующей полосой предыдущую на 2-3 см, чтобы не было пропусков. Техника работы валиком проста: валик полностью погружаем в огрун-товочный состав, прокатывая им по сетке, отжимаем излишки, приставляем к поверхности и проводим полосу. Для того чтобы растушевать наносимый состав (так как вначале полосы валик оставляет на поверхности большое количество грунтовки, постепенно уменьшающееся и сходящее на нет), по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Для нанесения грунта в углах используем валик типа ВМУ — валик меховой угловой.

   Прежде чем приступать к окрашиванию радиаторов и труб отопительной системы, следует учесть, что их поверхности во время отопительного сезона будут подвергаться нагреванию до достаточно высоких температур. Краски на масляных связующих от таких процедур очень быстро темнеют, поэтому для окрашивания элементов отопительной системы и водопроводных труб с горячей водой более подходят эмали на синтетических связующих. Окрашивание радиаторов производим кисточкой-ручником, трубы можно окрашивать кистью, либо специальным приспособлением под названием «ножницы-валик». Наносим краску на поверхность в любом направлении, растушевываем — только по длине металлического элемента.
Во время окрашивания радиаторов и труб необходимо помнить, что это прежде всего металлические поверхности, а металл, как известно, краску не впитывает. Поэтому краску на малярные инструменты следует набирать в небольшом количестве и растушевывать ее по окрашиваемым поверхностям очень тщательно. Особое внимание уделяем боковым и внутренним участкам радиаторов, так как именно здесь есть вероятность оставить незакрашенные пропуски. Если у вас есть помощник, то это просто замечательно: один наносит краску, другой ее растушевывает. Если же работу выполнять одному, то окраску приходится производить захватками, и вам не совсем удастся избежать заметных стыков захваток. Сначала кистью-ручником окрашиваем плинтусы (если они не были окрашены до установки) и прокрашиваем полоски пола вдоль плинтусов шириной 15-10 см.