Загадочный мир строительства и ремонта

  По окончании малярных работ (а лучше в процессе) проведем «госприемку» окрашенных поверхностей по показателю качества. Окрашенные поверхности на оценку «отлично» должны отвечать следующим требованиям:—    поверхности, окрашенные водными составами, должны быть однотонными. Полосы, пятна, потеки, брызги, отмелование поверхностей и местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, недопустимы;
—    поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однотонную фактуру (глянцевую либо матовую). Просвечивание нижележащих слоев, пятна, отлипы, морщины, потеки, пропуски, куски пленки, видимые крупинки краски, неровности и следы от кисти не допускаются;
—    искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашенных в различные цвета, на оценку «отлично» (при высококачественной окраске) не должно быть вообще, на оценку «хорошо» (при улучшенной окраске) — не должны превышать 2 мм;
—    бордюры и филенки должны быть одинаковой ширины на всем протяжении и не иметь видимых стыков;
—    поверхности, обработанные валиками, должны иметь однотонный рисунок. Пропуски, пятна и перекосы линий, а также смещение рисунка на стыках при накатке его валиками не допускаются.  По линиям стыковки красок разного цвета или разного вида, или окрашенных потолка и стен вытягиваем узкую полоску краски (5-20 мм) — филенку. Эта простая деталь не только скроет неровный стыковочный шов, но и придаст помещению в целом, а окрашенным поверхностям — в частности ощущение завершенности, законченности.

    Если антикоррозийной грунтовки приобрести не удалось или она для вас дороговата, то можно операцию грунтования произвести олифой с добавлением любой масляной краски (предпочтительнее — железного сурика). Для более надежной защиты огрунтовку желательно произвести в два слоя (второй слой наносим только после полного высыхания первого). На этом подготовка металлических поверхностей к окрашиванию обычно заканчивается, так как их практически никогда не шпатлюют. Если же необходимость в шпатлевании имеется, то используем любую шпатлевку под масляные краски и эмали. Чтобы довести такую краску до рабочего состояния, пленку аккуратно вырезаем ножом (как фольгу на банке с кофе)/ полностью удаляем, жидкие слои пленкообразователя и низкопигментной краски сливаем в другую емкость, а осадок перемешиваем. Когда получим однородную по цвету и консистенции массу, начнем ее разбавлять слитой жидкой субстанцией, прибавляя ее (жидкую краску) небольшими порциями и тщательно перемешивая. При необходимости дополнительно добавляем небольшое количество олифы. И вот теперь этой краской можно красить. Чтобы покрытия из масляных красок были гладкими, прочными и долговечными, окраску выполняем в три, минимум в два слоя. Причем каждый последующий слой наносим только после полного высыхания предыдущего. Краску на кисть или валик набираем небольшими порциями и очень хорошо ее растушевываем. При этом не стоит хитрить: нанесу-ка я слой потолще, авось не нужно будет красить второй раз. Не выйдет. Такой слой при высыхании сморщится и растрескается, и вам придется начинать сначала.

   После удаления краски поверхность обязательно промываем 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушиваем. Очищенную таким образом от старой краски поверхность далее подготавливаем к окрашиванию как новую (в соответствии с типом поверхности). Подготовка проблемных мест В местах, где окрашенная поверхность имеет закопченные пятна и пятна ржавчины, подготовку необходимо проводить с особой тщательностью, полностью удалять или изолировать пятна во избежание высвечивания их на свежеокрашенной поверхности (особенно это относится к оштукатуренным поверхностям, окрашенным известковой или клеевой краской). Первый этап — этап удаления «набела» и старой краски — полностью соответствует описанному ранее. Далее следует изолировать ржавые и закопченные пятна, просочившиеся на основание от контакта с новым покрытием, или «избавиться» от них. Существует несколько способов изоляции и «избавления». Изолировать пятна можно, покрыв их в два слоя грунтовкой-мыловаром, а затем прогрунтовать еще раз вместе со всей поверхностью. Поверхность можно протравить, для чего приготовим травянку из воды и медного купороса в соотношении 10 л х 0,5 кг — для травянки нормальной крепости, 10 л х 0,7 кг — для средней крепости и 10 л х 1 кг — для крепкой травянки. После растворения кристаллов медного купороса травянку процеживаем, покрываем ею закопченные и ржавые места 1-2 раза (для лучшего эффекта травянку можно разогреть) и просушиваем поверхность. Закопченные пятна можно промыть 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушить. Сильно закопченные поверхности можно подновить перетиркой обычным известковым раствором.

   Хозяйственно-питьевое водоснабжение индивидуальных жилых домов может осуществляться как от централизованных систем водоснабжения населенных мест, так и от индивидуальных источников (децентрализованные или местные системы).  централизованных системах водоснабжения качество подаваемой потребителям воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82.  «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Источниками при децентрализованных системах водоснабжения, как правило, являются подземные воды. Подземные воды могут быть трех типов: верховодка, грунто-1ые и межпластовые. Верховодка образуется на небольших глубинах за счет просачивания в почву атмосферных осадков. Грунтовые воды располагаются в первом от поверхности водоносном горизонте, под которым находится водоупорный пласт. Межпластовые воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами, могут иметь удаленную от места водозабора зону питания, а при наклонном залегании водоносного пласта — выходить на поверхность (фонтанировать, образовывать родники). Предпочтение при выборе источника следует отдавать меж-пластовым водам, защищенным от поверхностных загрязнений; возможно также использование грунтовых вод. Использование верховодки как нестабильного и незащищенного от загрязнений источника нецелесообразно. Размещение водозаборных сооружений, их устройство, содержание, а также качество источников регламентировано требованиями санитарных правил по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

   Отделывая торцовкой по свеженанесенному красочному составу, можно получить фактуру под «шагрень». Техника торцевания проста: по свеженанесенному красочному слою торцовкой наносим слабые удары перпендикулярно окрашиваемой поверхности, от чего поверхность приобретает вид апельсиновой корки или шагреневой кожи. В ходе работы следует следить за тем, чтобы удары ложились строго рядом друг с другом, не оставляя пропусков и не перекрываясь. По мере смачивания щетины торцовки ее насухо вытираем чистой ветошью. Наибольшее количество вариантов декоративной отделки красочного слоя конечно же по сухой красочной поверхности: отделка набрызгом, накатка рисунков валиками, набивка рисунков по трафарету, вытягивание филенок. В домашних условиях отделку набрызгом осуществляем вручную, с помощью любой большой кисти и палки. На большую кисть набираем небольшое количество краски, отжимаем излишки, подносим кисть к обрабатываемой поверхности и ударами кисти об палку стряхиваем краску на поверхность стены. Набрызг производим без пропусков, захватывая одинаковое количество краски и нанося кистью по палке удары одинаковой силы. Стена, на которую наносим набрызг, должна быть заблаговременно окрашена фоновой краской и просушена. Интересная поверхность получается, если набрызг производить через сетку, натянутую на рамку и приставленную к стене. Применяя сетки с ячейками разной величины, меняя угол наклона или поворота рамки с сеткой относительно стены, используя краску двух-трех цветов, можно создать весьма оригинальные абстрактные «полотна».

    При этом огрунтовку можно производить грунтовочным составом, а можно составом из олифы и масляной краски в тон выбранного колера. Последний огрунтовочный слой под окраску водоэмульсионными, масляными красками и эмалями лучше всего наносить валиками или компрессорным краскопультом. При необходимости операции по грунтованию и шпатлеванию повторяем 2-3 раза. Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями деревянных поверхностей выглядит следующим образом: вырезка сучков и засмолов — заделка образовавшихся углублений — шлифовка — очистка — огрунтовка олифой — первое шпатлевание — шлифовка — вторая огрунтовка — второе шпатлевание — шлифовка — третья огрунтовка (с колерующей подкраской). Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями оштукатуренных поверхностей: сглаживание пемзой или лещадью — шлифование —расшивка и заделка трещин — очистка — огрунтовка олифой — частичная подмазка по трещинам — шпатлевание — шлифовка — огрунтовка с подкраской. При подготовке поверхностей к окрашиванию нит-роцеллюлозными эмалями грунтовки и шпатлевки лучше применять тоже нитроцеллюлозные (с индексом НЦ), если же использовались масляные подготовительные материалы, то временной интервал между окончанием подготовительных работ и нанесением красочного слоя должен быть не менее 48 часов. Последний подготовительный слой — грунтовку — наносим на зашпатлеванную, высохшую и отшлифованную поверхность.

   Для присоединения выпуска канализации от отдельного дома к уличной сети на ней предусматривается колодец. Проект присоединения должен состоять из плана застройки, включающего участок дома и прилегающей дороги, с нанесением проходящих сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газопроводов и электрокабелей, а также профиля (вертикального разреза по выпуску), показывающего высотное положение трубопровода канализации и пересекаемых в плане сетей. При пересечении подземных сетей следует учитывать, что расстояние в свету (т. е. между наружными поверхностями стенок труб или каналов) должно быть не менее 0,2 м, а при пересечении с водопроводом — не менее 0,5 м, причем, если канализация проходит выше водопровода, его надо заключить в футляр из стальной трубы длиной по 1,5 м в обе стороны от места пересечения. Глубину заложения выпуска от поверхности можно применять по опыту эксплуатации канализации в данном населенном пункте (по консультации с УВКХ); обычно она принимается на 0,3 м выше глубины промерзания. Очистные сооружения местной канализации предназначены для снижения количества загрязнений в сточных водах до степени, при которой обеспечивается их фильтрация в водопроницаемый грунт (при отсутствии опасности загрязнения грунтовых вод, используемых для целей водоснабжения) или сброс в водоем. В процессе очистки большая часть органических загрязнений, содержащихся в сточных водах и способных к загниванию, превращается в инертные вещества, а количество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных, снижается во много раз.

    Трубчатые колодцы (скважины) устраиваются для забора подземных вод, залегающих на глубине свыше 15—20 м, и представляют собой буровые скважины, закрепленные (обсаженные) металлическими или неметаллическими (асбестоцементными, пластмассовыми) трубами. Трубчатые колодцы обычно оборудуют электронасосами. Такие водозаборы широко применяют в централизованных системах водоснабжения. В системах децентрализованного водопровода их применение ограничено. Проектирование и строительство трубчатых колодцев должны выполняться специализированными организациями. В децентрализованных системах водоснабжения находят применение трубчатые колодцы малого диаметра, обычно в виде забиваемой в грунт трубы (забивные или абиссинские колодцы) с фильтром и забивным наконечником, оборудуемой поршневым насосом-колонкой. Такие насосы могут устраиваться при глабине залегания подземных вод не более 6 м. Поскольку источником водоснабжения для этого типа водозаборов служат неглубоко залегающие подземные воды, качество воды чаще всего не позволяет использовать ее для хозяйственно-питьевых целей. Такая вода может использоваться для полива и других непитьевых нужд. При наличии водозабора с насосной установкой целесообразно устройство водонапорного регулирующего бака. Для удобства эксплуатации бак может быть оборудован автоматикой для включения и выключения электронасоса. Объем бака принимают равным 10—15 % суточного водопотреб-ления, т. е. для одного дома он составляет примерно 60—120 л. Бак обычно выполняют из металла и устанавливают в наиболее высоком месте, чаще всего на чердачном перекрытий.

    Канализация предназначена для отведения и очистки сточных вод, которые образуются в результате использования воды для гигиенических и хозяйственных потребностей, а также приема и обработки фекалий. В случае оборудования туалета смывным бачком при смыве фекалей образуются сточные воды, которые отводятся по общим трубопроводам совместно со сточными водами от умывальников, ванн и кухонных раковин (хозфекальные или бытовые сточные воды). Если предусматривается один из видов туалета без смывного бачка (люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет и др.), фекалии обрабатываются самостоятельно, а слив сточных вод от умывальников, ванн и кухонных раковин образует так называемые «серые» сточные воды, подлежащие самостоятельному отведению и очистке. Ввод в дом водопровода допускается только при наличии трубопроводов канализации, отводящих сточные воды от санитарных приборов. Хозяйственно-фекальные, или «серые» сточные воды по внутренним трубопроводам подводятся к выпуску из дома (трубопровод, пересекающий границу строения), после чего поступают в наружную сеть канализации; вначале в дворовую, затем — в уличную. При отсутствии уличной сети канализации сточные воды приходится отводить и очищать самостоятельно от каждого дома или от группы соседних домов (местная канализация). Прием сточных вод в уличную сеть канализации следует согласовать с местным управлением водопроводно-канализационного хозяйства (УВКХ), обычно находящимся в ведении исполкома. УВКХ в разрешении на присоединение указывает, к какому колодцу на сети канализации следует подключиться, на какой отметке по высоте и т. д.

  Шахтные колодцы обычно применяют при неглубоком залегании подземного водоносного горизонта — до 10 м, реже до 15— 20 м. Колодцы могут быть круглыми или прямоугольными. Стенки колодцев облицовывают деревом, камнем, бетоном. В последнее время чаще других для этой цели применяют сборные железобетонные кольца. Облицовка должна быть плотной, хорошо изолирующей колодец от поверхностного стока. Верх колодца должен быть выше поверхности земли не менее чем на 0,8 м; вокруг колодца выполняют отмостку и экран из глины, жирного суглинка или другого водонепроницаемого материала шириной 1 м, глубиной 2 м.  Верх колодца следует закрывать крышкой. Подводную часть колодца нужно заглубить в водоносный пласт. На дне колодцев устраивают обратный фильтр (т. е. фильтрующий слой с возрастающей по высоте крупностью загрузки) из гравия, щебня, крупного песка высотой не менее 20 см. Шахтные колодцы могут быть с ручным подъемом воды (устройства типа «ворот», «журавель») либо оборудоваться насосами различных типов. Наиболее распространенные бытовые насосы и насосные установки для децентрализованных систем водоснабжения. Камеры для сбора и накопления воды родников (каптажные камеры) так же, как и шахтные колодцы, должны быть защищены от загрязнения и снабжаться обратными фильтрами у дна камеры (при восходящих родниках) или у ее стен (при нисходящих родниках). Камеры оборудуют водозаборными и переливными трубами.  Их следует размещать на сухом участке с повышенными отметками земли.  В этом случае его теплоизолируют. При изготовлении бака надо тщательно очистить металл от ржавчины; готовый бак покрывают изнутри антикоррозионными покрытиями, разрешенными к использованию для хозяйственно питьевых   целей    (например,   железным   суриком   на   олифе).