Загадочный мир строительства и ремонта

    Грунтовка и шпатлевка под окрашивание водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями
Чистые, ровные поверхности без трещин, заметных неровностей, с удаленными сучками и засмолами в первую очередь необходимо проолифить натуральной, алкидной олифой или олифой «Оксоль». При проолифке деревянных поверхностей в олифу рекомендуется добавить небольшое количество сухого пигмента в тон краске и эту смесь подогреть (горячая олифа лучше впитывается древесиной, что способствует лучшей адгезии всего окрасочного слоя с поверхностью). Для нанесения подогретой олифы можно использовать валики и маховые кисти. Холодную олифу можно также наносить с помощью компрессорного краскопульта. При подготовке поверхностей под масляную краску вместо проолифки можно произвести огрунтовку грунтовкой под масляные краски. После полного высыхания покрытия из олифы (а это не менее чем через 24 часа), ранее расшитые и замазанные трещины дополнительно промажем специальным составом (1 кг олифы + 0,1 кг 10%-ного животного клея + мел, просеянный до получения пастообразной консистенции). Теперь можно приступить к шпатлеванию поверхностей. Шпатлевку наносим и разравниваем* двумя взаимно перпендикулярными движениями, а после высыхания -— шлифуем шлифовальной шкуркой круговыми движениями (деревянные поверхности шлифуем вдоль расположения волокон). Если поверхности достаточно ровные, то шпатлевание можно проводить не сплошное, а частичное, «на сдир», то есть шпатлевкой заполняем только поры, не образуя шпатлевочного слоя.

     При ручном способе — используем валики или маховые кисти, для небольших поверхностей и узких мест подойдет кисть-ручник. Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендикулярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна — в глубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонтальными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позволяет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к рабочей поверхности. Наиболее удобное положение кисти-ручника во время нанесения грунтовки (как, впрочем, и окрашивающего состава) — перпендикулярно поверхности, а нажим нужно делать такой силы, чтобы окрашивание осуществлялось не торцом щетины, а ее боковой частью, то есть чтобы волос прогибался. Чтобы рука не уставала от перенапряжения, кисть нужно держать не за кончик ручки, а, захватывая ее утолщенную часть у патрона-держателя щетины. При использовании валика грунтовку (и другие виды лакокрасочных материалов) наносим полосами: по стенам — вертикальными, по потолку — по направлению естественного освещения {от окна), перекрывая последующей полосой предыдущую на 2-3 см, чтобы не было пропусков. Техника работы валиком проста: валик полностью погружаем в огрун-товочный состав, прокатывая им по сетке, отжимаем излишки, приставляем к поверхности и проводим полосу. Для того чтобы растушевать наносимый состав (так как вначале полосы валик оставляет на поверхности большое количество грунтовки, постепенно уменьшающееся и сходящее на нет), по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Для нанесения грунта в углах используем валик типа ВМУ — валик меховой угловой.

     Особенности подготовки поверхностей под покрытие лаками. Лаками чаще всего покрывают паркетные полы, двери, оконные блоки, наличники, плинтусы и деревянную мебель, то есть лак чаще всего используется для покрытия деревянных поверхностей. Реже лак используют по металлическим поверхностям и кирпичным и каменным кладкам. И крайне редко — по оштукатуренным стенам. При подготовке поверхностей к нанесению лака особое внимание уделяем обеспыливанию и обезжириванию. С кирпичных и каменных кладок, а также с оштукатуренных поверхностей металлическими щетками удаляем грязь, потеки известкового раствора, слабодержащиеся песчинки. Поскольку лак — прозрачный материал, то под него поверхности обычно не шпатлюют (за исключением деревянных), а прогрунтовать поверхности можно разбавленным лаком, тем самым, которым будет производиться окрашивание.
Деревянные поверхности хорошо прошкуриваем, вырубаем сучки и засмолы и прошпатлевываем (без огрунтовки) специальной шпатлевкой для деревянных поверхностей. Причем шпатлевку подбираем именно под ту породу дерева, из которой изготовлена поверхность или изделие (выпускаются шпатлевки под сосну, под дуб, под бук, под ясень и др.). Паркетные полы перед шпатлевкой циклюем ручными циклями или циклевочной машинкой.
Следующий этап в подготовке — грунтовка, и здесь имеется ряд специфических особенностей.
Во-первых, древесина хвойных пород (сосна, ель) пропитана смолой, причем неравномерно. Так же мы поступим и с металлическими поверхностями: сразу после очистки и просушки обработаем их «дезраствором» — преобразователем ржавчины и наложим антисептическую повязку — огрунтуем антикоррозийной грунтовкой.

     В местах, где ржавчина глубоко проникла в штукатурный слой, терапевтические методы мало пригодны, поможет только хирургия: вырубаем ржавые пятна вместе со штукатуркой и «ставим заплату» из свежего штукатурного раствора. Закопченные пятна и пятна от ржавчины, образовавшиеся на покрытии из масляной краски, эмали или лака, удаляются обычно вместе с удалением покрасочного слоя. Чистые, обеспыленные поверхности без трещин, ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатлевать. Грунтовка и шпатлевка под разные виды лакокрасочных изделий производится по-разному. Грунтовка и шпатлевка под водосодержащие краски: известковые, клеевые и казеиновые. Известковыми, клеевыми и казеиновыми красками обычно окрашивают бетонные и оштукатуренные поверхности, которые имеют неравномерно-пористую структуру. И если краску или шпатлевку наносить непосредственно на основание, поры будут вытягивать из них влагу неравномерно, что приведет к отслаиванию шпатлевки или краски или образованию местных скоплений краски в виде бугорков. Для выравнивания «тянущей» способности таких поверхностей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит первый слой многослойной композиции — грунтовка. Под известковую краску поверхность грунтуем известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую — квасцовую или купоросную грунтовки. Наносить грунтовку можно как ручным способом — кистью или валиком, так и механизированным — краскопультом (за исключением купоросной грунтовки). При применении краскопульта грунтовку разводим до молочной консистенции и наносим в два слоя.

        Для нанесения грунтовки (или любого другого лакокрасочного материала) посредством ручного насосного краскопульта вам будет необходим помощник — он будет поддерживать рабочее давление в аппарате и следить за его постоянством по манометру. Удочку краскопульта во время работы следует держать на расстоянии 70-100 см от поверхности, а движения ею производить круговые , тогда грунт будет равномерно покрывать всю площадь, не оставляя пропусков и не образуя потеков. Следующий этап — шпатлевание — необходим при подготовке под высококачественную окраску (сплошное шпатлевание) либо если на поверхности имеются значительные дефекты (частичное шпатлевание). Шпатлевку наносим и разравниваем шпателем двумя взаимно перпендикулярными движениями. После полного высыхания шпатлевочного слоя производим шлифовку шлифовальной шкуркой круговыми движениями: сначала — крупнозернистой, затем — мелкозернистой. Жидкую шпатлевку наносим кистями-ручниками, затем выравниваем шпателем и заглаживаем кистью-флейцем, флейцуем. При необходимости операции грунтования и шпатлевания повторяем 2-3 раза. При этом каждый последующий слой грунта наносим на поверхность только после того, как просохнет предыдущий слой шпатлевки. Упрощенная схема подготовки поверхностей под высококачественную окраску известковыми, клеевыми и воднодисперсионными красками выглядит так: шлифование пемзой или лещадью — шлифование шлифовальной шкуркой — расшивка и заделка трещин — очистка и обезжиривание — первая огрунтовка — частичное шпатлевание (при наличии значительных углублений) — шлифование зашпатлеван-ных   мест   —   первое   сплошное   шпатлевание   — шлифование — вторая огрунтовка — второе сплошное шпатлевание — шлифование — грунтовка с подкраской.

   При покрытии цветными лаками из-за неравномерности впитывания его древесиной на окрашенной поверхности могут образоваться темные некрасивые неудалимые пятна. Чтобы этого не произошло, первый слой — он будет огрунтовочным — наносим из нитроцеллюлозного лака:он бесцветен, поэтому неравномерность впитывания не вызывает образования пятен.
После его высыхания (менее 1 часа) поверхность шлифуем мелкозернистой шлифовальной шкуркой, и далее можно наносить цветной лак.
Во-вторых, при покрытии наборного паркета из разных пород древесины паркетным лаком поверхность также следует огрунтовать нитроцеллюлозным лаком. Но на этот раз по несколько другой причине. Дело в том, что разные породы древесины по-разному впитывают лак, а паркетный лак, имеющий легкий желтоватый оттенок, может свести все ваши усилия по набору рисунка паркета к нулю: разноцветный рисунок в лучшем случае потеряет четкие очертания, а в худшем — превратится в одноцветное покрытие.
Особенности грунтовки и шпатлевки металлических поверхностей
Металлические поверхности в силу подверженности коррозии требуют особой скрупулезности при подготовке к окрашиванию, ведь от того, как она будет произведена, зависит не только качество и продолжительность срока службы окрашивающего слоя, но и продолжительность срока службы самой поверхности или изделия из металла.
Как бы тщательно не была произведена механическая очистка металлических поверхностей от продуктов коррозии (ржавчины и окалин), удаляется все же только видимая их часть. Для наглядности простой житейский пример.

    Если антикоррозийной грунтовки приобрести не удалось или она для вас дороговата, то можно операцию грунтования произвести олифой с добавлением любой масляной краски (предпочтительнее — железного сурика). Для более надежной защиты огрунтовку желательно произвести в два слоя (второй слой наносим только после полного высыхания первого). На этом подготовка металлических поверхностей к окрашиванию обычно заканчивается, так как их практически никогда не шпатлюют. Если же необходимость в шпатлевании имеется, то используем любую шпатлевку под масляные краски и эмали. Чтобы довести такую краску до рабочего состояния, пленку аккуратно вырезаем ножом (как фольгу на банке с кофе)/ полностью удаляем, жидкие слои пленкообразователя и низкопигментной краски сливаем в другую емкость, а осадок перемешиваем. Когда получим однородную по цвету и консистенции массу, начнем ее разбавлять слитой жидкой субстанцией, прибавляя ее (жидкую краску) небольшими порциями и тщательно перемешивая. При необходимости дополнительно добавляем небольшое количество олифы. И вот теперь этой краской можно красить. Чтобы покрытия из масляных красок были гладкими, прочными и долговечными, окраску выполняем в три, минимум в два слоя. Причем каждый последующий слой наносим только после полного высыхания предыдущего. Краску на кисть или валик набираем небольшими порциями и очень хорошо ее растушевываем. При этом не стоит хитрить: нанесу-ка я слой потолще, авось не нужно будет красить второй раз. Не выйдет. Такой слой при высыхании сморщится и растрескается, и вам придется начинать сначала.

   После удаления краски поверхность обязательно промываем 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушиваем. Очищенную таким образом от старой краски поверхность далее подготавливаем к окрашиванию как новую (в соответствии с типом поверхности). Подготовка проблемных мест В местах, где окрашенная поверхность имеет закопченные пятна и пятна ржавчины, подготовку необходимо проводить с особой тщательностью, полностью удалять или изолировать пятна во избежание высвечивания их на свежеокрашенной поверхности (особенно это относится к оштукатуренным поверхностям, окрашенным известковой или клеевой краской). Первый этап — этап удаления «набела» и старой краски — полностью соответствует описанному ранее. Далее следует изолировать ржавые и закопченные пятна, просочившиеся на основание от контакта с новым покрытием, или «избавиться» от них. Существует несколько способов изоляции и «избавления». Изолировать пятна можно, покрыв их в два слоя грунтовкой-мыловаром, а затем прогрунтовать еще раз вместе со всей поверхностью. Поверхность можно протравить, для чего приготовим травянку из воды и медного купороса в соотношении 10 л х 0,5 кг — для травянки нормальной крепости, 10 л х 0,7 кг — для средней крепости и 10 л х 1 кг — для крепкой травянки. После растворения кристаллов медного купороса травянку процеживаем, покрываем ею закопченные и ржавые места 1-2 раза (для лучшего эффекта травянку можно разогреть) и просушиваем поверхность. Закопченные пятна можно промыть 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушить. Сильно закопченные поверхности можно подновить перетиркой обычным известковым раствором.

    При этом огрунтовку можно производить грунтовочным составом, а можно составом из олифы и масляной краски в тон выбранного колера. Последний огрунтовочный слой под окраску водоэмульсионными, масляными красками и эмалями лучше всего наносить валиками или компрессорным краскопультом. При необходимости операции по грунтованию и шпатлеванию повторяем 2-3 раза. Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями деревянных поверхностей выглядит следующим образом: вырезка сучков и засмолов — заделка образовавшихся углублений — шлифовка — очистка — огрунтовка олифой — первое шпатлевание — шлифовка — вторая огрунтовка — второе шпатлевание — шлифовка — третья огрунтовка (с колерующей подкраской). Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями оштукатуренных поверхностей: сглаживание пемзой или лещадью — шлифование —расшивка и заделка трещин — очистка — огрунтовка олифой — частичная подмазка по трещинам — шпатлевание — шлифовка — огрунтовка с подкраской. При подготовке поверхностей к окрашиванию нит-роцеллюлозными эмалями грунтовки и шпатлевки лучше применять тоже нитроцеллюлозные (с индексом НЦ), если же использовались масляные подготовительные материалы, то временной интервал между окончанием подготовительных работ и нанесением красочного слоя должен быть не менее 48 часов. Последний подготовительный слой — грунтовку — наносим на зашпатлеванную, высохшую и отшлифованную поверхность.

  Удалить «набел» можно сухим способом: соскребая его скребками или шпателем. Если этот способ неэффективен, то поверхность можно увлажнить (желательно горячей водой), а когда краска размокнет — удалить с помощью металлического шпателя. Еще один, не менее эффективный метод удаления «набела»: поверхность промываем 1-2%-ным раствором соляной кислоты, от которой краска вспучивается и легко удаляется. После применения каждого их этих способов удаления «набела» поверхности обязательно размываем чистой водой. Порядок подготовки поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска не потрескалась и хорошо держится на основании, то ограничимся промывкой поверхности слабым раствором аммиака или кальцинированной соды, а затем чистой водой. Если же старая краска потрескалась, отшелушивается или вспучивается, то ее следует удалить. Механический способ (с помощью заточенного металлического шпателя) очень трудоемок и не всегда позволяет удалить старое покрытие полностью. Воспользуемся химическими средствами: смывкой типа БЭМ или самостоятельно приготовленной пастой (см. главу «Материалы…»). Смывку или пасту наносим на окрашенную поверхность тонким слоем в 2-3 мм и оставляем до размягчения краски (на 1-2 часа). Размягченная краска легко удаляется металлическим шпателем или скребком. Снятая с краской паста может быть использована вторично, в случае ее подсыхания добавим раствор каустической или кальцинированной соды — и в дело.