Загадочный мир строительства и ремонта

   По завершении окраски потолка спустимся с небес на землю. Прежде всего удалим брызги потолочной краски и только после этого будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать стены.Красим краскопультом. Чтобы брызги стеновой краски не попали на окрашенный потолок и карнизы, завесим карнизы и кромочные участки потолка полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами. Газетами же будет уместно застелить полы вдоль стен. Углы, полоски стен под карнизами шириной 30-40 см и полоски стен у дверных и оконных проемов такой же ширины прокрашиваем кистью-ручником или флейцем. Краску наносим и растушевываем вертикальными движениями (на деревянных стенах — по направлению волокон древесины). Затем окрашиваем остальную поверхность стен краскопультом, делая удочкой круговые движения. Повторная окраска производится таким же порядком. Красим валиком. Кромку потолка и карнизы при окрашивании валиком можно не завешивать, а ширину полосок стен под карнизом или лузгом и вокруг дверных и оконных проемов уменьшить до 15 см. Для прокрашивания вертикальных лузг можно использовать валик типа ВМУ — валик меховой угловой. Краску валиком наносим и растушевываем вертикальными полосками, если окрашивание ведется в один слой, а если в два и более, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя.
Красим кистью. Последовательность и порядок окрашивания кистью полностью совпадает с последовательностью и порядком окрашивания валиком. Окрашивание стен, кроме маховой кисти, удобно производить побелочной и макловицей. Наносим краску горизонтальными полосами, а растушевываем — вертикальными.

    Способ окрашивания дверных полотен зависит от того, какие они: гладкие или филеночные.Гладкие двери можно окрашивать как кистью, так и валиком. Филенчатые — только кистью: ручником, флейцем, побелочной или макловицей.
При окрашивании валиком краску наносим, как и при окрашивании стен, вертикальными полосами (если окрашивание осуществляется в несколько слоев, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя). Боковые и торцовые поверхности дверных полотен, дверные коробки и наличники окрашиваем кистью-ручником, после завершения работы валиком.
При окрашивании кистью краску можно наносить поперечными движениями, а растушевывать только в продольном, вертикальном направлении. Особое внимание уделяем окрашиванию углов филенок, так как там наиболее часто допускаются пропуски. Чтобы лучше прокрасить эти участки, углы простукиваем торцующими перпендикулярно направленными ударами кисти, а затем растушевываем вдоль направления волокон древесины. Какую бы кисть вы ни использовали при окрашивании дверных полотен, их боковые и торцовые поверхности, а также коробки и наличники удобнее окрашивать кистью-ручником. Краску на эти поверхности можно наносить поперек волокон, но растушевку при этом производим только вдоль. Если дверное полотно межкомнатной двери со стеклом, для его защиты от загрязнения при окрашивании применяем те же методы, что и при окрашивании оконных рам. Ручки, замки и защелки перед окрашиванием снимаем и устанавливаем на место только после полного высыхания красочного слоя.

    Загустевшие краски разбавляем олифой или растворителями, но и здесь не нужно перегибать палку. Очень жидкая краска конечно же обладает очень хорошей растекаемостью. Но пленка, образуемая при высыхании такой краски, будет тонкой и непрочной, а возможно, даже будет просвечиваться, и вам вместо двух-трех слоев придется наносить четыре-пять. При работе эмалевыми составами следует учесть, что в их состав входят смолы, которые при снижении температуры начинают загустевать и затруднять работу. Загустевшие эмали плохо растекаются по поверхности, а при высыхании образуется морщинистая некрасивая пленка. Как быть? Добавление большого количества растворителя отрицательно сказывается на качестве красочного слоя. Поэтому в данном случае поможет подогревание эмали до 60-80 градусов — при такой температуре эмали хорошо растекаются по поверхности, на покрытиях не остается полос от кистей, улучшается адгезия с основой. Подогревать эмаль следует на водяной бане, опуская емкость с эмалью в емкость с горячей водой. Эмали, приготовленные на летучих растворителях, при нагревании обязательно закрываем крышкой. Перед нанесением подогретую эмаль тщательно перемешиваем до получения однородной по густоте и температуре смеси.
Окраску эмалями следует производить в один-три слоя, а каждый последующий слой должен ложиться на совершенно высохший предыдущий.
При окрашивании поверхностей лаками, то есть при лакировании, придерживаемся тех же правил, что и при окраске эмалями. Зная «капризы» всех видов красок и поверхностей, технику работы всеми видами малярного инструмента, вы без особого труда справитесь с окрашиванием не только маленького чердачного оконца, но и огромного потолка, и резной филенчатой двери, и даже замысловато изогнутого наличника.

  Вот мы и подошли вплотную к тому, ради чего, собственно, все это и затевалось — к нанесению окрасочных составов. Как правильно готовить к покраске и как правильно наносить различные виды лакокрасочных материалов. Окраску известковыми, клеевыми и казеиновыми красками можно, даже нужно для лучшей адгезии с основанием производить по влажным поверхностям. Поэтому после последней огрунтовки тут же приступаем к нанесению красящих составов, не оставляя времени на полное высыхание поверхности. Краску наносим в один-два слоя в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и от однородности покрытия, полученного после первой окраски. Воднодисперсионные (водноэмульсионные) краски хотя и не боятся воды, но для лучшего сцепления с основанием их лучше наносить на просушенную поверхность. Окрашивание производим в один-два слоя. Загустевшую краску можно разбавить водой до рабочей консистенции, не боясь навредить ее качеству. Для масляных красок вода в процессе работы — злейший враг, поэтому наносим их только на хорошо просушенные поверхности. Густотертую краску доводим до рабочей консистенции на рабочем месте. Краску, готовую к применению, перед окрашиванием тщательно перемешиваем, но… Если после вскрытия банки с готовой масляной краской вы обнаружите сухую пленку, перемешивать не спешите (но и выбрасывать ее не стоит) — наличие пленки говорит о том, что краска долго хранилась и успела расслоиться с образованием нескольких слоев: осадка из пигмента и наполнителя на дне банки, краски с низким содержанием пигмента в средней части, над ним — слой пленкообразующего материала — олифы и сверху — эта самая сухая пленка.

   Прежде чем приступать к окрашиванию радиаторов и труб отопительной системы, следует учесть, что их поверхности во время отопительного сезона будут подвергаться нагреванию до достаточно высоких температур. Краски на масляных связующих от таких процедур очень быстро темнеют, поэтому для окрашивания элементов отопительной системы и водопроводных труб с горячей водой более подходят эмали на синтетических связующих. Окрашивание радиаторов производим кисточкой-ручником, трубы можно окрашивать кистью, либо специальным приспособлением под названием «ножницы-валик». Наносим краску на поверхность в любом направлении, растушевываем — только по длине металлического элемента.
Во время окрашивания радиаторов и труб необходимо помнить, что это прежде всего металлические поверхности, а металл, как известно, краску не впитывает. Поэтому краску на малярные инструменты следует набирать в небольшом количестве и растушевывать ее по окрашиваемым поверхностям очень тщательно. Особое внимание уделяем боковым и внутренним участкам радиаторов, так как именно здесь есть вероятность оставить незакрашенные пропуски. Если у вас есть помощник, то это просто замечательно: один наносит краску, другой ее растушевывает. Если же работу выполнять одному, то окраску приходится производить захватками, и вам не совсем удастся избежать заметных стыков захваток. Сначала кистью-ручником окрашиваем плинтусы (если они не были окрашены до установки) и прокрашиваем полоски пола вдоль плинтусов шириной 15-10 см.

  Для окрашивания оконных рам существует один, практически безальтернативный способ — окрашивание кистью-ручником. Для большего удобства вначале окрашиваем элементы, прилегающие к стеклу рам, особое внимание уделяя углам переплетов, где наиболее часто остаются пропуски — это наиболее кропотливый этап работы. Предохранить стекло от загрязнения краской можно используя один из предложенных вариантов: —    вместо кисти ручника для окрашивания рам возле стекла используем тонкую филенчатую кисть, но и это не гарантирует на 100%, что рука ваша не дрогнет и вы не оставите на стекле жирную кляксу (которую, кстати, следует сразу же удалить чистой ветошью);
—    стекло в местах, прилегающих к раме, заклеиваем узкими полосками бумаги на мыльном растворе или крахмальном клейстере. После окрашивания всей рамы и высыхания красочного слоя бумагу размачиваем, снимаем, а остатки клейстера смываем водой;
—    третий вариант защиты стекол от загрязнения краской во время окрашивания рам — использование защитных щитков из плотного картона, которые передвигаем вдоль стекла по ходу продвижения работы.
Если краска все же, несмотря на ваши защитные усилия, попала на стекло, ее счищаем после полного высыхания стамеской, острым ножом или лезвием от безопасной бритвы. Окрасив узкие места, переходим к окрашиванию внутренних, внешних и боковых поверхностей рам, коробки и укосов оконных проемов. Торцевые поверхности рам и места притворов на коробках окрашиваем только в том случае, если окно может находиться открытым до полного высыхания краски, в противном случае эти места оставляем незакрашенными. Краску можно наносить поперек брусков, но растушевку производим только вдоль волокон древесины. Окраску чаще всего производим в два слоя. Ручки, защелки и шпингалеты перед окрашиванием рекомендуется снять и установить на место после полного высыхания красочного слоя.

  Покрасочные работы логичнее всего начинать с окраски потолка, ведь по закону всемирного тяготения брызги краски падают вниз, и если стены и полы уже окрашены, то вы добавите себе много лишних ненужных хлопот. Итак, красим краскопультом. Сначала кистью-ручником или флейцем прокрасим углы, места стыков со стенами (лузги) и карнизы, если таковые имеются в наличии, нанося краску ровным тонким слоем и растушевывая на потолке — по ходу световых лучей, на карнизах и под карнизами — вертикальными движениями. Затем окрашиваем всю поверхность потолка круговыми движениями удочки краскопульта. Углы и лузги, окрашенные кистью, лишь слегка припорашиваем краской для получения однородной по фактуре поверхности. Второй и последующие слои (если в них есть необходимость) наносим в такой же последовательности.
Красим валиком. В первую очередь угловым валиком прокрашиваем углы и лузги, затем поролоновым или меховым валиком (в зависимости от вида краски) — всю площадь потолка и напоследок кистью-ручником или флейцем — карнизы. Красочные полосы валиком наносим параллельно направлению световых лучей — от окна (если окрашивание производим в несколько слоев, по ходу световых лучей наносим последний слой краски).
Красим кистью. Тут порядок иной: сначала маховой кистью окрашиваем всю поверхность потолка, растушевывая краску флейцем по ходу световых лучей, и только потом кистью-ручником или флейцем — углы, лузги и карнизы. Что касается деревянных потолков, то растушевывать краску следует по направлению волокон древесины, вдоль доски.

     Остальную поверхность окрашиваем валиком, начиная с дальнего угла помещения и постепенно передвигаясь к выходу. Чтобы краска лучше растушевывалась, по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Красим кистью. Аналогично первому варианту окраски прокрашиваем плинтусы и полоски пола вдоль них кистью-ручником. Остальную поверхность закрашиваем побелочной кистью или макловицей, при необходимости производим флейцевание. Растушевывать краску старайтесь как можно тщательнее, так как более тонкие слои высыхают равномернее и не образуют пузырьков и морщин. После нанесения первого слоя поверхность пола должна сохнуть не менее трех дней, после второй окраски — пять дней, после третьей — неделю. Правильно выполненная окраска пола дает твердое, красивое, непрозрачное покрытие с матовым или глянцевым блеском (в зависимости от вида краски). После полного высыхания красочного покрытия (24 часа) и шестидневной выдержки поверхность пола моем горячей водой без добавления мыла и синтетических моющих веществ мягкой ветошью. В первую неделю эксплуатации на окрашенной поверхности возможно выделение капелек олифы, их удаляем мягкой ветошью, смоченной в горячей воде, и насухо вытираем. С течением времени красочное покрытие окрепнет и поверхность перестанет «плакать». Выбирая краску для окрашивания пола, отдайте предпочтение тем, на этикетках которых имеется пометка «Половая» либо «Для окрашивания пола», так как эти краски разрабатывались именно с учетом требований повышенной износостойкости.

   Наверное, самое большое количество полезных советов из раздела «Как сделать ремонт?» посвящено вопросу «Как покрасить полы?». Невероятно большое число раз мы слышали рекомендации по этому вопросу в передачах о домашнем хозяйстве и такое же число раз читали их в периодических изданиях и популярной литературе. Да и сами мы без всяких подсказок знаем, что полы подвергаются самым сильным механическим воздействиям. Но когда дело доходит до дела (извините за каламбур), мы почему-то дружно игнорируем эти советы и рекомендации и надеемся на русский «авось», а то и вовсе уговариваем себя: «Ну зачем зря тратить напрасные усилия: здесь застелется ковриком, там заставится шкафчиком, а тут мы вообще не ходим. И потом, старайся не старайся — все одно: через год-другой снова берись за краску и кисточку».
Позвольте, господа хорошие, вам возразить на этот счет: проверено практикой, что качественно окрашенные полы, с соблюдением всех предписаний технологического процесса, могут эксплуатироваться не один-два года, а девять-десять, с двумя-тремя перестановками мебели и несчитанным количеством вечеринок с танцами до упаду.
Но, разумеется, решать в конечном итоге вам: один раз в две пятилетки потратить две недели и определенную сумму денег на качественную окраску пола, а на остальное время вообще забыть, что существуют краски и кисточки; либо каждые два-три года расходовать по одной неделе и по той же самой «определенной сумме денег», а остальное время раздраженно делать замечания гостям и домочадцам: «Осторожно, полы поцарапаешь!»
Ну что ж, о наболевшем.

    Перед началом подготовки поверхности пола под окрашивание убедитесь, что доски полового покрытия плотно прилегают друг к другу, прочно укреплены и не прогибаются. Если потребуется, подровняйте их или закрепите дополнительными гвоздями, шляпки которых утопите в древесине. Ранее не окрашенные деревянные полы первым делом проолифим горячей олифой и оставим высыхать на 24 часа. Второй слой многослойной композиции будет также грунтовочный, но уже не из олифы, а из грунтовки под масляные краски. После его полного высыхания производим прошпатлевку трещин между досок настила, мест крепления гвоздей и других дефектов масляными шпатлевками, пентафталевой шпатлевкой ПФ-002 или шпатлевкой по дереву. Высохшую шпатлевку шлифуем сначала крупнозернистой шкуркой, затем — мелкозернистой; удаляем шлифовочную пыль и еще раз огрунтовываем, на этот раз в огрунтовочный состав добавляем либо небольшое количество краски, которой будем окрашивать полы, либо пигмент в тон краске. На хорошо высохший огрунтованный пол теперь можно наносить первый слой краски. Если же ваши полы ранее были окрашены, то особой подготовки поверхность не требует, в этом случае ограничиваемся стандартным набором операций по подготовке ранее окрашенных поверхностей. Для окрашивания пола краскопульт не используется, краску наносим кистью или валиком и кистью. Причем существует одно общее правило: краску можно наносить и поперек досок, но растушевку производим только вдоль направления волокон древесины, по длине досок. Красим валиком.